陆巷古村醉江南

陆巷古村，位于江苏省苏州市吴中区东山镇的尽头，从苏州市区乘坐公交车到东山镇要足足一个半小时，再换乘公交，途经紫金庵、杨湾村……村村落落，穿过山道，颠簸一个小时，终于看到“陆巷古村”高大的石牌坊，可想而知，在交通不发达的古代，这里是多么偏荒阻塞，不通人烟。

一千多年前的南宋，一批战败的宋军将领携老带幼逃难至此，见这里背靠莫厘峰，面朝烟波浩渺的太湖，山坡上种植着杨梅、枇杷、橘子等果树，太湖里有白鱼、白虾、银鱼、螃蟹……想想都让人流口水，村民上山采茶摘果，下湖捕鱼摸蟹，吃穿不愁、温饱有余，真真占足了天时、地利，那批“流亡人”在山坞里头辟地建屋，定居了下来，因有六条巷弄直通太湖，吴语“六”和“陆”谐音，故又称“陆巷”。

踏入古村，映入眼帘的是一个显眼的“寒谷渡”，小小渡口有着一个非常讲究的屋顶。当年，一个个布衣书生，载着全家人的憧憬、全族人的希冀乃至全村人的荣耀，从这里登船，驶入太湖，走进京城，王鳌便是一个典型的正面教材。漫步紫石街，随意抬头，就可看见解元、会元、探花三块古牌坊。说起王老爷，还真是一位让陆巷的乡里乡亲脸上贴金的人物。他寒窗十年，连夺三元，位极人臣，伺候过成化、弘治、正德三朝天子，是名副其实的“三朝元老”。不过，真正让王老爷名扬四海的并非他的官职政绩，而是他门下几位大名鼎鼎的学生——唐伯虎、文征明、祝枝山，素来清高桀骜的唐伯虎夸恩师“海内文章第一，山中宰相无双”。

王老爷的故居惠和堂是古村的灵魂建筑，高大的风火墙，五进三路，左右备弄相隔，江南官宦人家的宅第代表，在鄙陋偏僻的村落更显得鹤立鸡群。“积金积玉不如积书教子，宽田宽地不如宽厚待人”的门联犹见古宅主人“宰相肚里能撑船”的气度。正厅“惠和堂”取自“惠风和畅”之寓意，纯楠木打造，地板亦是明清年代的老货，踩在上面发出“咯吱咯吱”的声响，独立的“私塾”，玲珑的后花园……老宅历经五百年风雨洗刷，依然散发着灵光。

老王官至兵部尚书，怎奈朝中奸佞当道，贤臣独木难支，无奈急流勇退。“达则兼济天下，穷则独善其身”是千百年中国知识分子恪守的理想人格，离休后老王回到老家陆巷潜心读书著作，闲来无事，去紫石街上的老面馆吃上一碗头汤湖鲜面，和街坊邻里拉几句家长里短，邀几个好友、门生在花园里喝喝茶、写写诗、作作画……潇潇洒洒活到七十五岁才安详离开了这个世界。然他的魂魄仍庇佑着陆巷古村，他的福泽也绵及后世子孙，“王鳌故里”成了这个千年古村的金字招牌。

天南地北的驴友不远千里地跋山涉水，在宝俭堂里的雕花大床上一觉睡到自然醒，让主人弄一桌地道的太湖船菜，舫厅四周花木扶疏，池中锦鲤浅翔，饱足了眼福，再过过口福，吃腻了鱼腥虾蟹，尝尝时令香椿拌豆腐，也分外清爽可口。

“粒园”怀古堂是王家祠堂、祭祖之地，至今仍供奉着老祖宗王鳌的画像：天庭饱满，地阁方圆，福笃笃一脸官相。紫石街西首的怀德堂，是用当年建设惠和堂所剩的材料另建的宅第，占地不大，却布局精妙，东、西跨院一墙之隔，登垒石梯墙攀上墙头，东、西两跨院的景致一览无遗，镇宅之宝“瑞芝朵云峰”原系前朝宋徽宗年间花石纲遗物，故怀德堂又名“揖峰园”。

每一处老宅，都是从光阴里走出来的风景，粉墙黛瓦的临街店铺和寻常百姓的民居，每一条小巷，每一扇板门，都散发着老江南的味道。脚下的青石板被千年的时光打磨得油光锃亮，村里的渔民，天蒙蒙亮就出湖收网，年轻的妇人在河埠浣洗衣物，挑着鲜果的老农迈着稳健的步履，从老街的这一头，走到老街的那一头。“鸡鸣而作，日落而息”的习惯早已根深蒂固地渗入了村民的骨子里。不可错过的是陆巷的夜晚，整个村庄没有一盏路灯，空中高悬的皎月显得分外明亮，这里似乎是被时间遗忘的角落。

踯躅“寒谷渡”，依稀能看到从一袭青衫到蟒袍锦带的身影；穿过三元牌坊，似乎能嗅到“耕读世家”的文风代代繁衍，从解元到探花的旖旎、从教授到院士的荣光。

第二天起个早，在百年老面馆吃上一碗地道的苏式面，上面漂浮一层葱花，粉嫩剔透的虾仁都是现捕现剥的，连汤水也是从村子里那口有200多年历史的老井里打上来的。顺带给家人捎上几块白玉方糕，店主是一对上了年纪的老夫妇，大半辈子都在和面粉打交道，自己制作的豆沙馅软糯甜香，生意好到爆，每天下午2点卖完就不做了，吃上一块陆巷的白玉方糕全凭运气，那是古村的味道。