赴俗尘 ——中甸游记

无韵诗曰：杜鹃开遍无人赏，花落草间有人拾，木屋炊烟袅袅升，獒犬杆头漾漾旗。松树紫果垂幔枝，树须绿绦挂清风，心有业障未消时，早踏石阶求海灯。

在没有广角镜的回环山道，转弯，随着迎面驶来车队，金沙江虎啸的翻滚而来，逆着行车的爬坡方向，它携黄土和细石拍打在暗礁，甩出浑浊的河水，向下游冲去。于是，山的轮廓在灰蓝的苍穹下渐渐明朗起来，这就是高原。黑色的羽翅在田间的炊烟中簌簌穿过，降下车窗玻璃，带着氧气的风让人心跳加速。探头看，绯红棉絮云朵有让人心情大好的魔力，两旁是山林翠色，回望，是更高的山重叠，翻过眼前的山顶，前方是宽阔笔直的路，尽头依然是山。牧民和马在路的右边出现，他们的身后是开满拇指大小野花的大片草原，当脚踏上这土地时，却应饱含对它们的歉疚之心。一株树以屈膝的姿态站在中心，被旷野的风吹得低了头，绿色的地平线把它框成了一幅画，高原的蓝和高原的云都甘做它的背景。

路边架起的电线连接起低片片白色矮屋，藏香猪和狼毒花闪现在视线之内，路面渐窄，黄色簇簇的狼毒花正是开放时节，它们靠近路的边缘，也散布在每一家的栅栏里，自生自长，开的耀眼，或许用“一丛”来形容更确切，每一丛狼毒花都由数十枝花构成，同根同源，以叶作枝（其实是向上生长的叶片包住了枝干）构成，又从分支的一串枝叶头中吐露出散射状的一丛橙色花苞，花苞绽放出五瓣花，当外圈的花凋谢，内圈的花苞再次撑起鹅黄小伞。绿色草原被黄色花海取代，而这仅仅是在中甸的外延，用明丽的狼毒花和穿梭其中觅食的大大小小的藏香猪，充满活力的款待我们。心在路上，用脚步丈量世界。

天池沉静，是高原的明珠，采撷明珠的方法却不易，借当地“云R”牌照普拉多，上山。山门口是大块岩石坠着的起落杆，以及用红色油漆涂写的“严禁火种”警示牌，幸运的是昨夜下了小雨，天池得以在天干物燥的季节开放，当地人敬畏山林，奉为自然神。中甸再次用元气满满的山路迎接我，穿越大泥塘，不到三百米，泥泞的路边靠着两辆被烂泥陷牢了的轿车，头顶无数次和车顶亲密接触，越野车的高底盘也被挂得咔嚓响，继续颠簸着向前。有些艰险，但并不代表这山路不美，从进入山林开始，眼框被清奇的美景滋养不断。干枯却不腐朽的花丛，深不见底的针叶林青黄相接，树干截流改变流向的蜿蜒小溪，雨水冲刷过后的碎石块与青苔、绿叶的随意搭配，更有数不清的淡蓝色的小花，偶尔瞥见沿途松树枝里的奇异紫色松果，峡谷对面的山坡白色杜鹃绵延了数公里。山腰的开阔地带，姗姗来迟的偏花报春，好像在为报错了时节，认错似的，耷拉着桃红的花朵，它们是朝着土地生长和开放，懂得回报的花朵。

纯度减退的彩旗和凌厉的玛尼堆告诉我——天池到了。高海拔带来的云雾湿气让人不禁裹紧了流苏披肩。拨开云雾，漫山遍野的紫色杜鹃，小声惊叹，恍惚间，仿佛置身仙境。从坡顶眺望，终年挤压的云层笼罩整个山顶，天池的水面安静的像睡着了一样，风过无痕，湖对面是黑压压的针叶林，是活着的光秃秃枝干，云雾缠绵其间，从高山坡头，直到湖边，皆笔直的伫立。湖边的灌木丛里是一群黑白棕色混杂的小牦牛，山羊般大小，从树丛里探出头来，黑亮的眼珠，不时煽动着其中一只毛茸茸的耳朵，好奇地打量着对准它们的照相机镜头。这花海不知从何处发端，也不知将在哪一个陡峭的坡地停止，小腿高的花丛无处不在。红泥车辙辗过，藏民用原木树干搭建房屋，最原始的人工，不见炊烟，后院中心树立一旗杆，拴住消瘦的獒犬，皮毛上结成土饼，长绳顶端系有一根牦牛尾，《诗经·国风》云：“孑孑干旄，在浚之郊。素丝纰之，良马四之。”牦牛尾饰旗杆，古时将相出巡，用以壮威仪。

黄昏，守门的本村人已回家，空荡荡的公路绕过村庄，长驱直入，可以仰望松赞林寺，金顶在泛着光，透出威严。乌云低压，羽毛油亮的乌鸦在苍穹盘旋，远处的湖心岛上是水葬台。停车处，遇到提水的喇嘛，慈祥的笑，以身引路，沿着房屋边缘前行，曲折向上向心，归到直通大门的石梯。松赞林寺镶嵌在一个富足村落之间，玻璃顶自然采光的层层房屋，分布长长的阶梯两旁，匍匐在有“小布达拉宫”之称的松赞林寺下。分支的阶梯合二为一，走进广场，天色忽然暗下，冷冷的风在呼啸，高大的正门左右各有一道木质单门，门头百褶帘在风中宛若游龙。门未合，无灯，墙上贴有“禁止拍照”的标语，鲜亮的猩红底色有些刺目，剥落的大幅唐卡神像，整面墙，仅仅看清轮廓，颜色饱经沧桑，更深处无人，忽然觉得阴森可怖，遂退了出来，可惜。转身见豹纹猫咪，从高墙上跃下，在石板广场上仰望我，或者是仰望我身后的唐卡。广场右侧，有巨大的转经筒顶悬挂铜铃，转一圈发出有回声的钝重响声，回荡在大殿的空气中，惊扰了乌鸦。暮色完全隐觅，原路返回，六字箴言的彩旗随处在飘舞，最终与双手合十的喇嘛在通天石梯上交错。

次日清晨，来到仙境：雾气缭绕从山巅绵延至山谷，白黄交错的野花蜿蜒成溪，五彩石和青蓝的透亮湖水浑然天成，针叶林的倒影和嫩绿的草甸相映成趣。藏语“普达措”的意思是：神助乘舟的达湖的彼岸，引申为“普度众生”。

到达时是阴雨绵绵的天气，栈道湿滑，但花香却更加清冽，湖因为湖心岛的存在变得回环如河，对称的倒影线条流畅，让人心旷神怡。白牡丹长久的岁月开出繁密的花朵，雨不怜惜，打落了一地，有些掉落在水面之上，被推到岸边。第一次见到如此多的松鼠，对人没什么戒心，尾巴不再警戒的膨起，灵活穿梭树林其中，寻找可吃的果仁，毛发上的雨露看起来有些凉意。最凄美的景色是那些倒入水中的朽木，断裂的大块黑灰色树皮，依然笔直的躯干，从倒下的那一面开始腐坏，一片朽木，构架起奇异的结构，有些全部没入水中，影影绰绰的晃动。间断的，有被淹没的岸边树干稀疏瘦小，根还牢牢攫住水底的泥，站立着，虽是一群死亡，却倍感孤独，总觉得它们的存在含有深意，或许意思是“孤独的人是可耻的”。

在这葱郁的绿色印象派画作里。歇脚亭点缀在草原、湖水与山林的交界处，水里的水草是羽毛的样子，密密匝匝，飘飘然然。棕色骏马，白色小马，分散在草场之上，遇到游客，也不惊慌，偶尔小跑几步，回应作罢。低头咀嚼时，马鬃摆动，脖颈曲线迷人。出口处，忽然从玛尼堆后跑出七八头壮硕的黑色牦牛，把人吓了一跳，对牲畜还是有惧怕之心，虽然它们的眼神温和，能稳重的站在陡坡上。

在独克宗古城吃饭，酥油茶味道不够浓郁，蔬菜太少。最喜欢的藏餐还是前日寻得的，一家小店里的奶渣，香气扑鼻，有酸奶的味道，整碗酥油熬的，却没有甜腻之感。火灾之后，“月光之城”的原貌是难以重现了，唯一如初的是一座低矮的白塔，四周有模糊的藏文，散步时得以发现。其余建筑都是现代人仿的“古城”油漆发亮，卖的是商业街俗气批量生产的毫无纪念意义的“纪念品”。百人转经筒成了玩物，加上灯光的绚烂，全是变了质的虔诚。印象深刻的是香格里拉邮局，雕花黄棕色木屋，买了“日照金山”全景明信片，缩小版的梅里雪山，照片有缩小了数倍的震撼，请邮局工作人员给盖上邮戳，消了价值，算作废不可再寄出，就以此法让它属于自己。

如何结束这段旅程，不需要计划，生活变化总是始料未及，不必担心路程的遥远，总有回家的一天，哪怕不愉快，哪怕不甘心。明信片上的“日照金山”还在梦中向我招手，可惜这召唤草草结束，冰雪成为了白色颜料，戏剧性的，我带着仅有的三天走了。高原高压，加上巨大温差，使旧疾复发，回来的风景一路压抑，似乎它已经给了我最好，再拿不出欢送的美景了。好在三日的“妙哉”美景，在回想中洗刷了些生活的烦躁，心头清静，此番可以专注于我的疼痛了。(王晨颖)